烧肉
烧肉：诸城的"烧肉"堪称一绝。备好的猪肉，用各种佐料偎好，然后放在锅里直至煮的皮酥肉烂，凉透后放在干锅里，锅里放进许多红糖，细细的小火慢慢地煨，直至红糖化做一缕缕轻烟，把猪头肉熏成了酱红色，合着阵阵熏烤味，吃起来那是"香而不腻"，余香满口.。这样的猪头肉在我们这有好多家卖的，百姓的餐桌上也是出现频率较高的，只要有客人来，是必不可少的一道菜，没吃过，你尚不会吃，但只要吃过一次，你就会爱上吃"猪头肉"了。保证你天天嚷嚷着"吃大肥肉,吃大肥肉"。
烤鸡架子和辣丝子：发自平民的诸城吃文化，深深打动了每一个人的那根平民的神经。上至国家领导、演艺明星，下至普通官员、布衣百姓，来到诸城，吃过之后无不啧啧赞叹，离开之后无不深情眷恋。诸城人赴京，问远在北京的朋友有什么要求时，对方爽快地回答：“什么也不要，你们给我带点烤鸡架子吧。”
所谓鸡架子，在诸城人的吃食中，再平常不过了，就是烧烤了的已经被剔除了肉的鸡的骨头架子。你别以为在诸城人眼里平常稀松的鸡架子真没有什么了不的，诸城人的生活中还真离不开它。无论是高档酒店，还是普通饭馆，亦或是建筑工地上正在吃午饭的民工手里，尊贵的客人和平常的百姓，无不在津津有味地啃嚼着香喷喷的鸡架子。你说为了吃肉吧，还真没多少肉可啃，说到家，全是为了那连骨头里都透着的香味。拿它佐餐，它能帮着往肚子里拉干粮，用它做下酒肴，那革命的小酒喝得格外顺溜，一盅顶两盅。
写到这里，我便想起了曹操。曹操一代枭雄，文武盖世，在吃上也不是个一般水平，他竟然对常人所不会放在心上的鸡肋骨都有着一番哲理性的评价，他谓鸡肋“食之无味，弃之可惜”。从字里行间看，他老人家不是不喜欢鸡肋骨，可能是当时的烹饪水平太低，做得不对他的胃口，他才觉得“可惜”。他老人家东巡琅琊时，如果偏一下腿路过诸城，诸城的地方官员肯定会将烤鸡架子大盘端上，犒劳舟车劳顿的曹丞相。曹老一番品尝，独有的香味定会彻底改变他对鸡肋固有的看法。可惜的是他老人家与诸城烧烤失之交臂，不仅令他老人家未能一饱口福，也使诸城烧烤失去了有可能成为贡品的机会。
乾隆年间，郑板桥出任潍县县令，这个以百姓利益为使命，“一枝一叶总关情”的青天大人，在描写老潍县上流社会穷奢极欲的浮华生活时，不写当地的“鸡鸭合乐”和“朝天锅”，却写到了由诸城卖去的美味：“大鱼买去送财东，巨口银鳞晓市空。更有诸城来美味，西施舌进玉盘中。”后经笔者考证，西施舌是一种肉呈极好看的红黄色且味道鲜美的海蛤蜊。
诸城人对诸城烧烤的改革和创新，更是深刻地反映了诸城人在吃文化上的发扬光大。大概最原始的烧烤内容就是猪的全身各个部位，如今的烧烤内容已经被诸城人整得花样繁多，有烤鸡、烤鸭、烤鹅、烤鹌鹑、烤野兔、烤全羊、烤乳鸽、烤鸡蛋……。烤来烤去，烤出“昌城烧肉”和“相州烧鸡”等驰名全国的品牌。
其实，真正考究起来，诸城的吃，就是气氛热烈了些，还没有像川菜、粤菜、淮扬州菜那样形成过硬的菜系，且打遍全国，走出国门。可如果较起真儿来，你也不能不佩服，小小弹丸之地，既不临江靠海，也不依名山大川，没有特殊物产，能吃出点名堂来，还能有那么几样全国独一无二的传统名吃，也真了不得。不说别的，单说烧烤和辣丝，就让初来乍到诸城的外地人吃得双腮发红，两眼发亮，脑子发直。平平常常的猪下货，哪里没有？到了诸城人手里，使上大料那么一煮，放上红糖那么一烤，切巴切巴端上桌，红彤彤的块肉放到嘴里一嚼，香味四溢，立马陶醉其中。诸城人说得好，烧肉一嚼，才叫生活。
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